下浩里老街步梯較多，是其一大特色。

下浩里的錯落民居與瀑布相映成趣。

到了重慶，不能只想著洪崖洞等熱門景點。既然是旅游，總該找一處最有本地味道的地方，去瞧瞧不一樣的風景吧。山城梧州與山城重慶，它們之間的區別在哪里呢？為了尋找答案，我將重慶游的打卡地，定在了下浩里老街。

下浩里從名字由來便值得一探究竟。北宋年間，一塊形似臥龍的巨石將重慶段的長江江面分成內外兩部分。對外是水道，可行船運輸；對內是港灣，可泊船歇息。岸邊的村莊由此得名龍門浩。“浩”指“小港”，與“坪”“壩”一樣，是重慶地名的高頻用字。龍門浩水運暢通、商貿鼎盛，逐漸形成上龍門浩、下龍門浩的地名。此下龍門浩，便是今天的下浩里。到了近代，重慶在下浩里留下的不僅是許多中西合璧的建筑群，還有很多名人軼事。

有這樣厚重的背景打底，下浩里宛如一幅歷史畫卷，在我面前徐徐展開。入口處，在拾級而上和順階而下之間，我選擇了后者，只因為向下石階旁邊的芭蕉葉，與陸續出現的各種綠植一起，伸展著搭成遮陽棚。一路走去，樹影斑駁，陽光碎金。一邊是樸素的青石臺階，一邊是鮮活的枝葉綠植，處處皆為景，隨手成大片。

我發現，下浩里的通道是窄而無規律的，臺階占八成，而且你永遠不知道下一個拐角后，是往上下左右的哪個方向走，什么地圖軟件在重慶都是迷糊的。好在下浩里不大，我便人隨心行。一處精致的店門口，芳香撲鼻的咖啡香，數句奇怪的打油詩，便是導航，吸引著我走哪算哪。這些落款“下浩六哥”的詩，據說是一位曾住在這里的念舊老人寫的。有時出現在破舊的窗欞上，有時又寫于布滿青苔的墻角，訴說著對舊時光的不舍，曾令駐足的游客淚目。

我驚奇于下浩里的靜。從拐進來之前的馬路，到舉目所至的來福士、長江索道、東水門大橋，這座城市是時尚和熱鬧的，怎么地一入老街，連空氣都靜了下來呢？更何況，這里有不少的店鋪，做飲食、賣手信、看展覽，游客進進出出，消費拍照，人氣不小。這個問題直到我走出下浩里都找不到答案。所謂十里不同天，不同的地方有不同地方的氣質。也許來到這里的游客，都喜歡這樣的靜，進而自覺地維持這樣的靜吧。

建筑哪里都有，下浩里的川渝民居特別之處在于，它們依山傍水而建，像積木一樣錯落在一起。雖不整齊，但又有著特別的美感。從中，我偶遇了武昌中華大學牌坊、永興洋行高管住宅、比利時大使館舊址等歷史建筑，還有袁隆平等人的舊居。皆灰墻鐵門，精致而不失規模，只是人去樓空，獨剩大門旁的牌子，向往來的人們訴說著老建筑里曾經上演的故事。

一處名叫浩閱的書店，吸引了我們走進去。父親被展示架上那些上世紀50、60年代的《大眾電影》等老雜志吸引，像發現新大陸般，指點著告訴我們那個年代的精彩。先生是學土木工程的，從進入重慶就貪婪地用眼睛收藏那些歪脖子扭腰的建筑。他在書架上發現一本《山地建筑設計》，便興致勃勃地拉著兒子一起，用圖紙講解在這樣的地勢建房子，難度系數有多高。而我羨慕地看著店側小院子的鏤空磚矮墻旁，那些一本書一杯咖啡一天時光的書客。這對旅程有限的我們，實在是奢侈得不敢想象，只好拍成手機儲存卡里照片，獨自回味。

城里有座山，山里有座城。我在下浩里感受到了人間煙火與山水美景的交融，感受到了重慶獨特的城市魅力。

游玩攻略：

下浩里老街與龍門浩老街相鄰不遠，兩個景點可一并打卡，或者在下浩里觀景，到龍門浩覓食。龍門浩老街飲食店頗多，重慶火鍋、抄手、豌雜面、毛血旺、板凳面應有盡有，價格親民。

下浩里位于重慶市南岸區，乘坐軌道交通或公交車都可以輕松到達。由于步梯較多，建議游玩時穿著輕便的平底鞋。重慶的夏季氣候炎熱，citywalk（城市慢行）時飲用水必不可少。

（鐘韻 文并攝）